经过百年繁衍，马来西亚华人形成了自己的茶文化，他们推崇老茶的陈味，也爱明清老茶具，因缘际会的存留和留心的寻找，让马来西亚成了一个老茶宝库。对马来华人来说，老茶既是生意也是乡愁。
大马仓：“88青饼”的命运
陈景岗选择那一饼“大马黄印”请我们喝，还因为这饼茶很特殊，它能够体现出马来西亚气候下的存茶特点。所谓老茶越陈越香，指的是普洱茶生茶有一个缓慢的醇化后熟过程，它需要一定的温度、湿度和氧气。湿度大于80%的仓储，通常叫做湿仓茶，陈化速度快，茶的味道不好；湿度如果太小，陈化的速度慢，几十年都没有变化。
陈景岗告诉我，马来西亚的气候很适合存放普洱茶，它是亚热带海洋性气候，全年的平均温度在21摄氏度到32摄氏度之间，平均湿度在60到80之间，四季如夏，一雨成秋，处于恒温恒湿状态，森林覆盖率高，空气状况比较好。茶存在这里既不会有湿仓的异味，也不会像北方一样转化特别缓慢。我们喝的这饼“大马黄印”曾经湿过仓，从条索上看，不是根根分明，模糊在一起，但是它存在马来西亚20多年，仓味已经退得很好，并没有锁喉的感觉。
同样的普洱茶存放在不同地方，会有完全不同的味道。在紫藤茶艺馆，肖慧娟拿了2006年同一批生产的普洱茶生饼给我们比较，一饼是湿仓茶，一饼是马来西亚存放的。深吸一口气，湿仓茶有一种很冲的味道直扑喉咙，要咳嗽几下才能恢复正常，它的茶汤已经有些泛红了，但是有一种很闷的感觉。马来西亚存的这一饼，汤色还是黄的，也有苦涩味道，可是气味很开阔。
因为存放环境导致茶的差异性，陈景岗提出了用“大马仓”以统称在马来西亚气候下存放的老茶。他告诉我，“大马仓”其实范围很宽泛，可以是茶公司或者个人投资的专业茶仓库，有管理规范、温度湿度控制、防火防潮防虫害、保安条件等，可以是普通人家，只要干净、没有异味和潮湿就可以，还可以扩大到同马来西亚气候相近的印尼、泰国等地。
“大马仓”的概念一出，普洱茶市场上有了一个新坐标，我们也去拜访了一个存放普洱茶的普通人家。马来西亚的茶行不像香港茶行那样租仓库存茶，而是把茶都卖到客户手里，茶行只要知道老客户的手里有什么茶就可以了，如果有人到茶行里买，他再动员老客户把茶让出来。所以，很多爱茶的马来西亚人家里收藏量很大，既是为了满足自己品饮，也是茶行库存的延伸。
邢福荣是一位摄影师，住在华人区一个单元楼里，上到他家那一层，发现有一扇玻璃落地门，里面的空间摆着茶桌，桌子背后是满墙的紫砂壶、杯子和各种普洱茶，这是邢福荣用家里的天井刚刚改装的茶室，装修的费用来自他陆续卖掉的“88青饼”，指的是80年代末到1993年勐海茶厂生产的一批7542，因为它具有一定的流通量，又陈化了20多年，在老茶市场上比较受追捧。
邢福荣饼不做茶生意，没有想到当年随意买的茶给他带了如此惊喜。“1990年，我在艺术学院读书，是一个文艺青年，当时吉隆坡已经有了紫藤，我很喜欢在那样的地方约同学聊天，觉得买茶泡比喝饮料便宜，而且有趣。”邢福荣告诉我，他于是回家把父亲的吧台改造成了他的第一个茶空间。“有了茶空间，就要有茶叶啊，我想买多些茶拿来吹牛，当时还是学生，没有钱，所以就买最便宜的，这个茶当时只要7块钱马币一饼，我就买了一件，84饼。”邢福荣说。
从布置茶空间开始，邢福荣一边喝茶，一边大量存茶，把这些茶都变成了家里的装饰，他家的客厅里的家具很简单，沿墙放着大大小小的缸和紫砂罐，形成了一种特别的风格。“90年代初普洱茶很便宜，下关沱茶才1.6元马币一粒，我买了200粒放在缸里，茶砖我也买了四五百块。当时没有投资的概念，我买这些搞一间屋子，就是拿来吓唬人的。”邢福荣说。他也会买昂贵的茶叶来品饮。
1997年，邢福荣在海味店里找到了三饼70年代的老茶广云贡饼，一种用云南茶菁和广东茶菁相结合生产的普洱茶，当时价格是500元一饼，相当于邢福荣三个月的工资，海味店、杂货店里总是有库存多年卖不掉的老茶，有出售的机会也很高兴，所以就同意他以分期付款的方式买下来。“当时这个茶还有青味，汤色也浅，又经过了十几年陈化，更老更柔了，汤色也变成了深栗色。”邢福荣一边给我们泡茶，一边讲解。祝圣翔（左）是最早去云南考察普洱茶生产的马来西亚商人之一，他亲历了云南库存普洱在马来西亚升值的传奇
2005年后，普洱茶的价格涨了起来。“96沱茶卖到了25块钱马币一粒，从前都是几块钱的，也陆陆续续有人找上门来看‘88青饼’。”邢福荣说，他朋友当初也有买“88青饼”的，但是存在一楼受了潮，味道很闷。他一直把这些茶放在楼上，后来又装进了缸里，恒温恒湿又隔热，转化得很好。第一饼茶，邢福荣卖了1900块马币，几个月后涨到了2500块马币一饼，买家没有犹豫就买了一提，他越卖越出名，一度还有中国人辗转找来买，后期的价格涨到了7000块马币一饼，而现在的价格大约到了3万块马币左右，有经验的行家觉得邢福荣卖得太快了。
邢福荣没有告诉我们他还剩下几饼“88青饼”，他拿出来请我们喝的一饼，是装在一个陈旧的普洱茶礼盒里，茶饼外的包装纸已经被虫蛀得斑驳不堪。“泡‘88青饼’，我找了几种不同的壶来试，最后选了10年前买的五六十年代的汕头壶。如果用老壶来泡，香味很单薄，浪费了。我喜欢喝到茶的香味，这个壶香味在里面，口感又很滑。我加了火山泥来调水，让水滑，然后用陶瓷壶烧水，我觉得比铁壶的效果好，铁壶口感涩，不好喝。这样养水，煮出来的水有一种娇娇青青的感觉。”邢福荣说。喝邢福荣精心泡的茶，经过20多年的陈化，苦味已经褪尽了，可还是能喝到涩味，邢福荣告诉我，这种涩而不苦的口感就是“大马仓”的特点，这种感觉很快就过去，变成一种陈年的香气，一共喝到八九泡时，口里转甜，回甘生津。邢福荣现在存的生茶还要经过20多年才能达到这样的陈化境界，时间成本太高了，日常品饮，他开始去发掘一些有性格的熟茶，好奇经过“大马仓”的陈化，这些熟茶将会是怎样的味道。
老茶市场：时间与空间的机会
马来西亚人喝茶从粗糙的大壶泡变为精致的小壶品饮时，嗅觉敏锐的人从中发现了机会，他们跳过了来布道茶文化的台湾人和香港人，直接进入了中国的茶产地。祝圣翔是最早到中国来考察的马来西亚人之一，他的店面在华人聚居地一个商厦的地下一层，门口都是卖廉价杂货的摊位，店里很逼仄，转身要小心翼翼闪过摆放拥挤的茶具和茶叶。
虽然店面一点都不起眼，可是行内人都知道他以卖“蓝印”出名，过手的“蓝印”利润让他在吉隆坡繁华的时代广场买到商铺。他是唯一不用明清老紫砂壶给我们泡茶的马来西亚人，而是用了他自己的定制壶。“这个壶的料用的是宜兴丁山的黄朱泥，我90年代看到以后的市场竞争会很激烈，想立住脚，就去进丁山。1994年我们对于中国人来说是财神爷，他就把真东西给你喽，订了一批壶。它很适合泡高山茶和普洱熟茶，水很柔，香气很醇厚。”祝圣翔说。
祝圣翔曾经是海鸥集团下属益成茶行的员工，对马来西亚市场的茶形态很熟悉。“当时没什么人喝普洱茶，喝的是六堡茶，你跟他买普洱茶，他给你的也是六堡茶。六堡茶是从广东过来的，因为广西梧州是水路的贸易点。为了获得更多的资讯，我去了中国的云南和广西，因为台湾的普洱茶也是从大陆过去的。”祝圣翔说。
祝圣翔的云南之行很深入，下到了茶区、茶山。“那时候云南很穷的，坐飞机都很难。南糯山都是黄泥路，没有柏油路。我们去得早，那时候对外商很好，云南茶叶公司专门有人陪着我去勐海茶厂，见到了邹炳良，那真的是开山鼻祖啊，现在哪里见得到。不过邹炳良不让我参观他的车间。”祝圣翔一边说，一边给我们泡的是一种老茶，有一点苦，汤色是红透的，但是喝到最后嘴里是甜的。
这是云南行的收获之一。“这个茶是昆明库存里的，大约是80年代中期的熟茶，六七年卖不出去。勐海茶厂的熟茶车间不给看，我就订了这个茶，当时以每公斤1.2元马币卖给我的，我拿回来当六堡茶十几块马币卖给餐厅。这个茶当时很粗烈，不好喝，就丢仓了。2003年拿出来喝，发现它转化了，比较顺，还带一种粉香，就是小孩子身上的那种味道。”祝圣翔的这批散茶于是从库存积压翻了身，有台湾人要全部买断，被他拒绝，他用罐子包装起来，从半斤25块钱马币一路卖到80块钱。在2006年普洱茶疯涨的时期，他出多少箱就卖出去多少箱。
除了这样意外惊喜的存茶，祝圣翔很早就进入了老茶市场。他告诉我，他在茶上有个师傅是台湾的老茶客，在市场上还只接受乌龙茶的时候，他就开始喝老普洱，并且和几个朋友拿钱到香港去包仓。因为师傅的关系，祝圣翔在昆明除了看正在生产的新茶，也留意打听老茶的痕迹。“昆明当时是有老茶的，茶叶公司的人已经有了卖老茶的意识，他们收的40年代的紧压茶，50美元一粒，买的人不多。”他也从台湾师傅那里找老茶卖到马来西亚，“我是海鸥出来的，大行主是陈景岗，进的老茶很多都是卖给他了，大马黄印、下关茶厂的，8582也有很多箱。”2004年，陈景岗要收藏“蓝印”，祝圣翔就去找台湾师傅想办法，“我说需要蓝印，让我赚点钱，从3000块钱一饼一路涨到了1.6万元，卖了二三十桶给他”。
卖了这么多“蓝印”，祝圣翔却讲不出“蓝印”现在的味道来，喝茶跟卖茶相比，他是职业茶商，更愿意跳出茶来观察茶文化和茶市场。“几万块钱一饼，你怎么掰来喝？从前买‘宋聘号’、红印是因为爱喝茶，那个是主流，他们是喜欢茶的内蕴、茶本身。现在讲普洱茶不是口味，而是稀缺性。这个是70年代初的茶，那个是80年代末的茶，作为消费者他选70年代的，为什么市场会这样？是这些年做茶的人推动的，他让消费者认知茶是能喝的古董，要越陈越香越有投资价值。2000年之前没有人懂得单一茶菁古树茶，现在一饼古树茶卖1万块钱，还是因为稀缺性，茶的文化变了。”