今天，我们都知道，普洱茶分为生茶和熟茶，但鲜为人知的是，熟茶的诞生，不仅为普洱茶增添了一个新品种，同时，不论在普洱茶名称的复活，还是在普洱茶推广、品饮等方面都立下汗马功劳。
1976年12月，在熟茶生产了一年后，省茶叶进出口公司根据全省茶叶的生产、销售情况，在昆明召开全省普洱茶生产会议，通报了“广交会”发酵茶销售情况和需求量，明确提出云南的茶厂加大发酵茶的生产。同时，为外销方便，也为与其他茶区分，正式决定将用晒青毛茶经渥堆发酵的茶称之为“普洱茶”。
普洱茶，在清中期后，因成为朝廷贡茶而出名，但随中国茶叶六大茶类的形成（绿茶、红茶、白茶、黄茶、黑茶、铁观音），普洱茶被列入绿茶的分支青茶之中，自民国后便不见了称谓，饼茶被称之为“圆茶”，蘑菇型和窝头型的茶被称之为“沱茶”，砖型的边销茶被称之为“砖茶”。随时光的流逝，“普洱茶”这个茶品和称谓渐渐被人淡忘。1976年12月省茶叶进出口公司的普洱茶会议，对云南茶叶、尤其是普洱茶的发展，是一次极其重要的会议，也是一次充满了智慧的会议，对普洱茶的重生产生了积极而深远的影响。“普洱茶”，这个曾经的云南品牌茶叶已经沉寂百年，要将用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后产生的新茶取名，何不用曾经辉煌而已被淡忘已久的“普洱茶”来命名？没准还能重振普洱茶的雄风。于是，“普洱茶”一词再次在云南的大地回响，并且在不久的将来，在中国，乃至世界而知名。随时光的流逝，时至今日，那次会议的详情，如：何人提出用“普洱茶”来命名新产品，何人提出用“唛号”来管理普洱茶，何人提出加大普洱茶的生产，都不得而知，实为憾事。
但不管怎样，普洱茶在1976年底复活了，并从此一发不可收。在1979年的农业部颁布的普洱茶标准中，开宗明义将“普洱茶”定义为：以云南大叶种晒青毛茶为原料，经渥堆发酵后制成的茶叶。换句话说，“普洱茶”就是现在所说的熟茶。在相当长的时间内，“普洱茶”就等同于现在我们所讲的“熟茶”。乃至于现今在相当的茶人中仍然把普洱茶等同于熟茶。
今天，大家都普遍认同：普洱茶分为“生茶”和“熟茶”。笔者曾经问过许多老茶人，为什么把新生产出的、用大叶种晒青毛茶经渥堆发酵出的普洱茶叫“熟茶”？而把用大叶种晒青毛茶直接做出的普洱茶叫“生茶”？是谁取的？什么时候取的？除了一个明确的事实，即2000年以后“生”“熟”茶才在市场上逐渐传开来外，其他的没有答案，或者说笔者在目前没有听到确切的答案。笔者只能结合听到的只言片语，发挥合理想象了。感谢那群已无从考证的茶人，给这种新的普洱茶取了个小名：“熟茶”；同样，感谢那群已无从考证的茶人，给传统的普洱茶取了个小名：“生茶”；感谢广大的茶人，口口相传这两个亲切的小名。就像中国人，有一个正式的名字，但也有一个家里人取的昵称，而这个昵称与正式的名字中的“字”多半没有关系。普洱茶就是这样，虽然一个被权威机构定义为黑茶，另一个被定义为绿茶，大家都称之为普洱茶（2004年普洱茶被权威部门重新定义，用云南大叶种晒青毛茶压制的紧压茶，以及用云南大叶种晒青毛茶，经渥堆发酵后生产的茶叶）。但在市场上，在茶客的交流中，仍顽强地称呼着这两个小名，直到今天深入人心。遥想当年，也许是先把未发酵的大叶种晒青茶叫“生茶”，而新的、从“生”生出的茶自然也就有了和“生”相对应的词——“熟”，“熟茶”应运而生。也许是正好相反，先取了“熟茶”这个小名，又把未发酵的普洱茶取了个和“熟”相对应的小名：“生茶”，真是一生二啊。不管是先有“生”还是先有“熟”，反正普洱茶中有两兄妹是为大家所接受的事实。“生茶”“熟茶”这两个小名，得到市场认可，得到广大茶客认可，也就是这个认可，成就了普洱茶的哲学和美学意义。宛如大家熟悉的“太极图”，一阴一阳，一黑一白，阴中有阳，阳中有阴，互相交融。生茶酽，苦涩味重，刚烈、霸气，充满阳刚之气，但茶性偏寒，适合体热的人喝；熟茶味柔和，无苦涩味，滑顺滋润，甜香，但茶性偏热，适合体寒的人喝。你看，一阳一阴，阳中有阴，阴中有阳，一个金黄透亮，闪闪发光，像金色的阳光，充满阳刚之气；一个深红艳丽，透过光线方可见其深邃靓丽，宛如一位有内涵和气质的佳丽，充满阴柔之美。
一“生”一“熟”，和中国哲学的世界由一阴一阳组成的理论暗合。世间茶品，唯有普洱茶，虽然都叫普洱茶，却是两个绝然不同、但又相互对应的茶品，唯此，才更彰显其哲学含义和审美价值。还有一个有趣的现象，大凡有实力的普洱茶生产厂家，无一例外地都是两种茶品都生产，仿佛在生产上都要达到一种平衡。这，又是对中国文化的一种暗合。
但在茶的分类中，普洱茶被硬生生地分成两类：生茶（晒青茶）被划入绿茶中，熟茶则被划入黑茶中，两兄妹被分开，割裂了普洱茶中体现的中国传统的哲学思想。好在茶人始终执着坚持叫“生茶”和“熟茶”，并印在茶的包装上。
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